Особенности установки деревянного забора.

Деревянный забор своими руками: пошагово делаем красивый деревянный забор

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Деревянный забор своими руками

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Деревянный забор своими руками

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница Строганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

  • медный купорос – 250 г;
  • соль – 250 г;
  • железный сурик – 250 г;
  • олифа – 230 мл;
  • мука – 570 г;
  • вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

  • варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
  • готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
  • процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
  • продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

КраскиСвязующее веществоСрок службы
АкриловыеПолиакрилат6-20 лет
ВоднодисперсионныеОрганические растворители>20 лет
МасляныеОлифа2-3 года
СиликатныеЖидкое калильное стекло20 лет
СиликоновыеСиликоновые смолы20 лет
ЭмалевыеАлкидная смола10 лет

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Цены на различные виды строительных красок

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзи Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Деревянный забор своими руками

Деревянный забор: технология строительства и рекомендации по уходу в процессе эксплуатации

Оградить свой участок можно с помощью разных материалов, но наиболее колоритным и уместным за чертой города всегда оставался деревянный забор.

Сооружение это на первый взгляд кажется совсем простым, однако, если взяться за строительство без знания некоторых тонкостей, оно вряд ли получится долговечным.

Из данной статьи вы узнаете, какими бывают заборы из дерева и как следует вести работы по возведению подобной конструкции.

Основные виды деревянных заборов

Деревянный забор состоит из множества элементов, которые можно располагать абсолютно по-разному. При этом древесина крайне легко обрабатывается, поэтому в домашних условиях ей можно придать любую форму.

Оба этих обстоятельства обуславливают огромное разнообразие конструкций заборов, из которых наиболее популярными являются:

  1. Плетень: второе название — забор-плетенка. В землю с определенной периодичностью вкапываются тонкие колья, которые оплетаются горизонтально расположенными гибкими тонкими прутьями. Здесь нет ровных линий и четкой геометрии, тем не менее, можно сказать, что декоративные свойства у этого ограждения выражены наиболее ярко — оно стойко ассоциируется со стариной и национальными традициями. Плетень предельно прост в изготовлении, но следует быть готовым к тому, что из всех разновидностей деревянного забора он является наименее долговечным.
  2. Ранчо: хотя данную конструкцию и называют на западный манер, она вовсе не была заимствована. У нас такие заборы применяются издавна там, где во главу угла ставится именно функциональность — для ограждения пастбищ, огородов, садов и пр. Как и плетень, забор-ранчо изготавливается без каких-либо сложностей: к деревянному брусу просто прибивают несколько длинных жердей или досок.
  3. Частокол: этот вид деревянного забора является сплошным, то есть он при достаточной высоте полностью скрывает ограждаемую территорию от взглядов идущих по улице. Строится так: в землю врываются одно к одному бревна или доски, верхушки которых заостряются под углом примерно в 90 градусов. Как видно, перебраться через такое ограждение гораздо сложнее, чем через плетень или ранчо, но расход материала получается впечатляющим — не только из-за расположения всех элементов вплотную, но и потому, что существенная часть их находится в земле.
  4. Решетка: ажурная конструкция, благодаря своим эстетическим достоинствам невероятно популярная. Чаще всего рейки или узкие доски перекрещивают не под прямым углом, как в обычной решетке, а с наклоном — так получается интереснее. Забор-решетка с успехом применяется не только для ограждения территории, но и для выделения отдельных зон в ее пределах, например, клумбы.
  5. Штакетник.

Последний вариант – самый «народный», известный всякому.

Забор в стиле ранчо

Своей популярностью штакетник обязан следующим важным качествам:

  • быстро и просто строится;
  • не является излишне материалоемким;
  • благодаря своей ровной и аккуратной «причесанности» смотрится очень хорошо.

Конструкция имеет следующий вид: в землю вкапывают стойки, к которым прибиваются две горизонтальные нити или прожилины; далее к этим нитям с определенным шагом прибивают вертикально узкие доски с заостренными верхушками — штакетины. Штакетины устанавливаются с довольно широким просветом, чем и обусловлена экономичность данного ограждения.

Владельцы загородной недвижимости часто отдают предпочтение заборам из дерева. Деревянный забор своими руками – простая, экологичная и приятная глазу конструкция.

Виды заборов из необрезной доски рассмотрим тут.

Для декорирования загородного участка можно придумать самые разные варианты. Декоративные заборы из дерева – отличный вариант для оформления территории. Виды и варианты смотрите на этой странице.

Технология монтажа

Возможны два варианта:

  1. Забор строится без фундамента.
  2. В основании закладывается фундамент.

Первый способ – наиболее дешевый, при котором выполненные из бруса или стальной трубы стойки заглубляются прямо в грунт.

Этапы монтажа деревянных заборов

В нашу высокотехнологичную эпоху с ее металло-пластиково-стеклянным засильем все, что напоминает о настоящей естественной природе, особенно дорого сердцу. Поэтому, наверное, стиль кантри в ландшафтном дизайне сегодня особенно востребован. Классический деревянный штакетник не просто хорошо вписывается в него, но, пожалуй, даже может считаться неотъемлемой частью данного стиля.

Строительство такого ограждения будет вполне по силам даже новичку и при этом оно не нуждается в каких-либо замысловатых украшениях, поскольку и без них является вполне самодостаточным.

Схема монтажа деревянного забора с металлическими столбами

Как следует поступить тому, кто желает воздвигнуть более сложный забор? В первую очередь нужно правильно подобрать материал. Лучше всего использовать заготовки из прочных пород древесины — дуба, осины, акации, шелковицы, ясеня, сибирской лиственницы. Последняя славится особой долговечностью, поскольку очень устойчива к воздействию влаги.

Березовая древесина является наименее плотной, поэтому забор из нее делать не стоит — детали часто придется менять. Также нежелательно использовать сосну или ель, которые известны своей мягкостью.

Древесину необходимо самым тщательным образом осмотреть на предмет подгнивших мест или пораженных грибком. Далее все заготовки следует хорошенько пропитать каким-либо современным антисептиком.

Очень надежную пропитку для древесины — так называемую шведскую краску — можно приготовить самостоятельно.

Вот из чего она состоит:

  • железный сурик: 260 г;
  • железный купорос: 260 г;
  • соль поваренная: 260 г;
  • мука ржаная: 580 г;
  • олифа (может быть заменена льняным маслом): 240 г;
  • вода: 4,5 л.
  1. Из муки и 3-х л воды варится клейстер.
  2. Готовая смесь с целью удаления комков пропускается сквозь сито.
  3. Очищенный клейстер возвращается на огонь и в него сразу добавляются соль и железный купорос.
  4. При постоянном помешивании в смесь понемногу добавляют олифу, затем воду. Процесс варки следует продолжать до полного растворения железного купороса.

В результате получится смесь золотистого цвета. Если такой цвет не устраивает, вместо сурика можно применить перекись марганца или охру. Использовать данную пропитку нужно в таком количестве, чтобы на 1 кв. м поверхности уходило примерно 200 – 300 мл.

Если вы испытываете недостаток свободного времени, поищите в продаже уже нарезанный и обработанный материал.

Также на подготовительном этапе необходимо определиться с высотой будущего ограждения.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

При возведении забора действовать нужно следующим образом:

  1. На месте будущего забора удаляются мусор и произрастающая там растительность.
  2. По углам ограждаемой площадки вбиваются деревянные колышки или стальные штыри, после чего между ними протягивается капроновый шнур, леска или бечева.
  3. Вдоль натянутой лески устанавливаем колышки, обозначающие положение стоек ворот и калитки.
  4. Теперь нужно прикинуть, какую длину должны иметь секции, так чтобы целое их число вписывалось в промежутки между уже установленными колышками. Длина секций на разных сторонах забора, например, на восточной и южной, может отличаться, но не сильно, чтобы наблюдателю они представлялись полностью одинаковыми.
  5. Определившись с длиной секций (желательно не более 2-х м), расставляют колышки для обозначения местоположения промежуточных стоек.
  6. На месте установки колышков роются углубления для стоек. Грунт следует выбирать на глубину промерзания (но не менее 0,5 м), значение которой для данной широты можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии. Если глубина заложения будет меньшей, силы пучения в промерзающем грунте будут постепенно выдавливать стойку. Выемки удобнее всего делать при помощи садового бура.
  7. На дне выемок устраивают песчаную подушку толщиной 120 мм, после чего приступают к установке стоек. Заглубляемую часть каждой стойки, если она изготовлена из дерева, нужно защитить от воздействия грунтовой влаги путем обматывания в рубероид (пристреливается строительным степлером) либо обмазывания толстым слоем битумной мастики. Также для предотвращения возможного гниения полезно древесину в этом месте обжечь.
  8. Сначала нужно выставить по высоте угловые стойки. Их устанавливают в яме вертикально, подперев деревянными клиньями или кусками кирпича, после чего к оголовкам привязывают туго натягиваемую веревку. Теперь нужно отойти на некоторое расстояние и посмотреть, является ли веревка параллельной горизонтальным линиям в конструкции дома, например, свесу крыши или горизонтальным элементам оконных рам. Если относительно этих ориентиров веревка располагается косо, нужно приподнять или опустить одну из стоек путем изменения толщины расположенной под ней песчаной подушки.

Добиваться строго горизонтального положения веревки при помощи водяного уровня нет смысла, поскольку значение имеет именно визуальное соответствие забора дому или иным расположенным на участке элементам.

Схема установки досок

Выставив стойки по высоте, их приводят в строго вертикальное положение (вот здесь уже нужно пользоваться строительным уровнем) и засыпают ямы смесью песка и грунта с послойной трамбовкой или бетонируют.

Аналогичным образом устанавливаются промежуточные стойки, предварительно выставленные по натянутой веревке.

Если забор предполагается сделать особенно высоким, заглубляемую часть стоек желательно утяжелить путем прикрепления к ней нескольких стальных пластин.

Далее к стойкам крепятся два горизонтальных бруса — один вверху, второй внизу. Это будут прожилины, к которым впоследствии мы прикрепим штакетины. Разумеется, они должны быть параллельными натянутой веревке.

Если в качестве стоек используются отрезки стальных труб, то для крепления прожилин к ним нужно приварить кронштейны

Остается прибить к прожилинам с равным шагом заостренные штакетины. Линия, образуемая их верхушками, должна быть параллельной ориентиру в виде натянутой веревки.

Забор из дерева – экономичный и в то же время долговечный вариант ограждения. Строительство деревянных заборов сопряжено с некоторыми нюансами, о которых необходимо знать до начала постройки.

Частокол, плетень, забор из горбыля – вариантов заборов из дерева существует множество. Определиться с типом конструкции вам поможет следующая статья.

Деревянный забор “Решетка”

Хотя бы раз в два года, а лучше ежегодно, забор нужно окрашивать или покрывать лаком. Лак лучше всего использовать яхтенный — он обеспечивает наилучшую защиту.

Если есть желание придать забору необычный вид, окрасьте штакетины в разные яркие цвета — тогда он станет похож на частокол из цветных карандашей.

Другой интересный вариант — при помощи белой и черной краски сделать забор похожим на клавиатуру фортепиано.

Следует помнить, что доска или брус наиболее уязвимы в том месте, где срез выполнен поперек волокон. Здесь краску нужно наносить особенно тщательно и щедро.

Если где-то обработка не была выполнена своевременно и древесина начала гнить, испорченный участок нужно вырезать. Далее на этом месте фиксируется накладка из оцинкованной стали.

Если по той же причине начал ржаветь какой-либо из стальных элементов, его следует обработать составом для преобразования ржавчины. Если же коррозия успела сильно разрушить материал, элемент необходимо заменить.

В случае расшатывания какого-либо из столбов нужно рядом с ним вырыть шурф и посмотреть, не сгнила ли древесина. Если нет, поступают так:

  • столб подпирают подпорками;
  • обкапывают его на глубину в 20 см;
  • засыпают в выемку кирпичный бой и заливают сверху бетон.

Бетон набирает достаточную прочность за несколько дней — тогда и можно будет демонтировать подпорки.

Стоимость

  • при высоте 1,5 м: 1140 руб.;
  • при 1,8 м: 1220 руб.;
  • при 2 м: 1280 руб.

При длине более 100 м предоставляется скидка и 1 м.п. будет стоить, соответственно, 1070 руб., 1150 руб., 1200 руб.

Деревянный сплошной забор той же высоты будет стоить 1280 руб., 1360 руб. и 1410 руб. за 1 м.п. при длине от 30 до 100 м и 1180 руб., 1260 руб. и 1310 руб. за 1 п.м. при длине свыше 100 м.

Видео на тему

Забор из обожженной необрезной доски – опыт участников FORUMHOUSE

Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и шахматка, и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23. Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.

Содержание

  • Материалы.
  • Монтаж столбов.
  • Подготовка пиломатериала.
  • Воплощение идеи.

Материалы

Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.

Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.

Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.

Монтаж столбов

Изучив тематический раздел форума, умелец решил отказаться от бетонирования в пользу бутования. Пробурил ручным буром (200 мм) лунки с шагом 3 м, на глубину 1,3 м, засыпал слой щебня в 10 см, затрамбовал и установил столбы. Послойно песком и щебнем с трамбовкой и проливкой заполнил лунки до верха. Столбы стали прочно, «как каменные».

Как это часто бывает, дельные мысли приходят с опозданием: уже после установки своих столбов умелец задумался о долговечности опор и о том, как ему придется менять их через десяток лет из-за недостаточной толщины стенки. Тем, кто еще готовится, он советует следующее:

Нужен забор на десятилетия – сразу подумайте о соответствующих опорах. К чему пришел: оптимально трубы НКТ с толщиной стенки 5,6 или 7 мм, покрыть грунтом и защитить битумом. Это практически на века. Если дешевле – деревянный брус 100×100 мм, интенсивно обжечь и не промазать, а фактически пропитать сосновым дегтем и льняным маслом. При установке обойтись без бетонирвания, только забутовка щебнем для «вентиляции». Не стоит бороться с силами морозного пучения – их проще нивелировать.

Подготовка пиломатериала

Спустя два с половиной месяца, когда доски основательно просохли, buka23 занялся обжигом с помощью балонного газа, горелки, рук и здравого смысла. За одни выходные обжег все доски для вертикали в количестве восьмидесяти штук, получилось декоративно даже без нанесения запланированной пропитки.

Следующими под горелку и умелые руки попали шестиметровые доски.

От нагара доски для крепления к столбам отмывал щеткой, вручную, шестиметровые чистил с помощью мойки высокого давления.

Для пропитки древесины пользователь купил техническое льняное масло – первым слоем он обильно промазывает доски чистым маслом, вторым слоем будет наносить масло, с добавлением воска. Что касается пропорций, то воском дерево не испортить, но ввиду приличной стоимости оного массовая доля сокращена сначала до ста грамм на литр масла, а в планах свести ее к пятидесяти граммам. По прикидкам и этого количества вполне достаточно для защиты древесины от внешней среды.

Рецепт приготовления пропитки для второго слоя:

  • Растопить воск на водяной бане.
  • Влить в горячее льняное масло.
  • Протомить на огне, не доводя до кипения, в течение пары-тройки часов.
  • При чрезмерной вязкости полученного состава разбавить его живичным скипидаром до желаемой консистенции.

В теме возникли дебаты по поводу способа нанесения – для ускорения и упрощения процесса предлагали флоковый валик. Как пояснили более опытные товарищи, скорость – не главное.

Валиком жирный слой не нанесешь, а сосна и все подобные породы после обжига впитывают много масла. Я даже лиственницу практически заливаю, а кисть нужна, чтобы масло по поверхности разогнать. Лучше убрать лишнее, чем проходить несколько раз.

У buka23 расход масла получился около 4-5 л/м², так как одни доски практически, как губка, а некоторые почти не напитываются, в зависимости от структуры и интенсивности обжига. Около 2/3 всего объема уходит на первый слой.

Воплощение идеи

Форс-мажор никто не отменял, и закончить с забором за один строительный сезон не получилось. Первый этап, кроме установки столбов, финишировал обработкой всего объема древесины (6 м³) первым слоем льняного масла. Потребовалось семьдесят литров и неделя работы кистью с утра до вечера.

На хранение доски сложил таким же штабелем через подкладки и закрыл рубероидом от атмосферных осадков – с сухой доской такой способ работает.

В теме же пошло обсуждение способа крепления доски к металлическому столбу, и один из участников предложил свой вариант.

Использовал согнутую по месту шпильку, никаких сложностей в подгонке. Делал так за неимением сварки, была бы сварка – приварил пластины. Насчет надежности – третий год нормального полета. Прочность подтвердила «проверка боем» – подтягивание на готовой конструкции без последствий.

Пока автор темы не имел возможности продолжить работу, вдохновившись его темой и взяв на вооружение его технологию подготовки древесины, другие умельцы воплотили задумку в жизнь.

AnnaRich – в качестве мозгового центра, с подростком-сыном в качестве исполнителя, воспользовались «инструкцией» и выражают признательность автору за творческий подход и подробное изложение. Они очень довольны полученным результатом.

Участок

Для того, чтобы оградить и обезопасить дачный участок, на нем обустраивается забор. Существует множество материалов для изготовления ограждения. Однако, самым доступным и самым популярным среди них, остается дерево. О том, как сделать деревянный забор на дачном участке, рассмотрим далее.

Оглавление:

Деревянные заборы и ограждения: преимущества монтажа

Первым и самым главным преимуществом деревянного забора остается его экологическая безопасность. Дерево – материал, в составе которого не содержится вредных для здоровья человека веществ. Кроме того, дерево выглядит естественно и отлично гармонирует с другими типами материалов.

Отличные эстетические качества, присущи древесине, позволяют не проводить дальнейшую отделку забора после его монтажа. Также, деревянные ограждения довольно просто монтируются и не требуют особого опыта для их изготовления.

Особенно важное достоинство деревянного забора – доступность его изготовления. Дерево – довольно дешевый материал, для дальнейшей обработки которого также потребуются специальные составы в виде антисептиков и пропиток.

Деревянный забор способен пропускать воздух и солнце, поэтому растения, которые растут возле него не будут в них нуждаться. Кроме того, следует отметить прочностные характеристики дерева, которые при правильном уходе за забором, обеспечивают продолжительную его эксплуатацию.

Несмотря на это, у деревянного забора имеются определенные недостатки. Это прежде всего его неустойчивость перед влагой. Для того, чтобы избежать преждевременной порчи дерева грибком или плесенью, оно нуждается в обработке антисептическими растворами. Также, деревянный забор из профнастила отличается неустойчивостью к перепадам температуры, сырости и солнцу. Оптимальный срок эксплуатации забора из дерева составляет 8-10 лет.

Однако, расположив нижнюю часть забора на 14-18 см выше почвы, удается продлить срок его службы еще на несколько лет. Каждые два-три года, забор из дерева нуждается в дополнительной обработке лакокрасящими материалами.

Основные виды деревянных зоборов

Деревянные заборы являются не только самыми популярными, но и самыми древними видами ограждения. В зависимости от их конструктивных особенностей, заборы из дерева подразделяются на:

  • штакетные конструкции;
  • решетчатые деревянные ограждения;
  • шахматный забор;
  • ограждение в виде лестницы;
  • плетенные заборы;
  • частокол;
  • бревенчатые мощения.

Деревянные заборы фото:

Первый вариант – забор в виде штакетника, самый популярный особенно для деревень. В основе данной конструкции лежат доски, которые прибиваются на рейки поперечного типа. Для фиксации вертикальных досок используют направляющие рейки. Существует множество видов штакетника:

  • конструкции глухие;
  • забор с интервалом между досками.

Первый вариант более мощный и безопасный, так как для проламывания такого забора следует очень сильно потрудиться. Чтобы сломать конструкцию у которой имеется определенное расстояние между досками, достаточно небольшого лома. Поэтому, если основной функцией для вашего забора является разграничение территории, то достаточно второго варианта, в противном случае, установите на дачном участке глухой забор.

Используя рейки, устанавливаемые в крестообразном друг к другу порядку, получается забор решетчатого типа. Установка такого забора производится на раму. Прежде всего крестообразный забор отличается оригинальной конструкцией, он хорошо пропускает воздух, имеет интересный внешний вид. Различают два варианта изготовления решетки – косая и прямая.

Забор в виде шахматки – имеет определенные схожести со штакетником, однако, у такого забора имеется более сложное исполнение. Среди преимуществ такого ограждения отметим прежде всего его прочность и хороший дизайнерский вид. Эстетичного такого забора выше, нежели у конструкции глухого типа.

Горизонтально установленные доски позволяют соорудить забор в виде лесенки. Такая конструкция отличается наличием пролетов, разделенных между собой разного рода конструкциями. Для укладки досок используются деревянные прокладки, поэтому солнечные лучи имеют возможность проникать на участок через забор. Данный вариант забора отличается длительным сроком эксплуатации.

Изготовление забора ранчо позволяет получить оригинальную конструкцию, которая прежде всего имеет оригинальный и стилизованный внешний вид. Для того, чтобы соорудить такой забор, потребуются горизонтальные бруски, устанавливаемые по особой технологии. Главная функция такого забора – разграничить пространство, однако, такое ограждение не способно обеспечить надежную защиту дачи от злоумышленников.

Уникальной колоритностью отличается плетенный забор из лозы. Для его изготовления используют деревянные столбы для забора из дерева, которые обплетаются лозой в горизонтальном направлении. Стоимость такого забора довольно низкая, по сравнению с альтернативными вариантами, кроме того, для его монтажа не потребуется много времени и физических усилий. Многие современные рестораны имеют такие заборы, установленные в качестве декоративного элемента.

Бревна, чаще всего с острыми концами, которые вбиваются в землю, создают прочное основание в виде частокола. Данный тип ограждения считается самым древним. Так как именно такие заборы были широко распространены при обустройстве лагерных или поселенческих зданий.

Забор для деревянного дома фото:

Именно такой тип забора психологически делает дом неприступным и хорошо охраняемым. Забор из частокола – отличное решение для дачи, так как в зимнее время, забор способен отпугнуть самых нежданных гостей.

Забор в основе которого лежат бревна, по-разному скомбинированные между собой, отличается сказочным и необычным внешним видом. Для того, чтобы обеспечить плотную состыковку бревен между собой, используется специальная распиловка бревен. Различают несколько типов мощения: вертикальное, горизонтальное, диагональное.

Деревянный забор своими руками: технология строительства

Предлагаем вариант строительства деревянного забора из деревянных досок, сечение которых составляет 150х25 мм. При этом, длина досок составляет около 200 см, данное значение не является показательным, так как от длины досок будет зависеть будущая высота оградительной конструкции.

Вначале следует подготовить около 8 деревянных колышек, длина каждого из которых составляет около 65 см. Заострите одну из частей колышка. Установите их по периметру оградительной конструкции с интервалом в 1,5 м. Соедините колышки с помощью веревки, натягивая ее на них.

Определите высоту забора, учтите, что слишком низкий забор не будет ограничивать видимость вашего участка посторонними лицами, а слишком высокая конструкция способна закрыть кругозор слишком сильно. Оптимальное значение высоты забора составляет 130-200 см.

Следующий этап предполагает подготовку материалов нужного размера и конфигурации. Для этого, необходимо нарезать определенное количество досок, обработать их шлифовальным станком и разного рода пропитками, которые обеспечат целостность и высокую длительность эксплуатации забора.

Возможен вариант изготовления забора полукруглой или треугольной формы. Для этого, все доски обрабатываются специальным оборудованием. Более дорогостоящим вариантом станет покупка уже готовых досок. В таком случае, удастся сэкономить немного времени на их обработку.

Все ранее установленные колышки, по одному следует вынуть из углублений. Далее, с помощью электрического бура сделайте яму, глубиной около полуметра. Опорные столбы следует закопать на месте ранее установленных колышек. В качестве опор рекомендуем использовать брусья, сечением 5х5, 8х8 см. Учтите, что опоры следует устанавливать строго в вертикальном положении. Их ровность проверяется с помощью отвеса. После монтажа опор засыпьте их почвой и залейте бетонным раствором, для надежности крепления и предотвращения перекоса будущего забора.

Для выравнивания забора по высоте, следует соединить все брусья в верхней их части с помощью веревки. С помощью шурупов или гвоздей установите на поверхность брусьев доски, сечение которых составляет около 10х2 см. Первый ряд досок устанавливается на высоте около 30 см от земли. Учтите, что длина гвоздей или шурупов должна быть такой, чтобы пробить не только доску, но и брус, на которой она будет установлена.

Следующий этап работы над забором предполагает установку ранее подготовленных досок. Интервал между досками определяется заранее и зависит от того, насколько глухим планируется обустраиваться забор. Оптимальное расстояние между досками составляет 1-3 см. Возможен вариант замены досок рейками или частоколом.

Обработайте все деревянные элементы забора с помощью олифы. После ее высыхания, ограждение необходимо покрыть краской на акриловой основе с морозостойкими характеристиками.

Установка деревянного забора: технология и рекомендации

В зависимости от технологии изготовления заборов из дерева, они бывают:

  • с основанием, в таком случае, перед установкой забора подготавливается специальный фундамент, на котором устанавливаются опоры в виде столбов;
  • без основания, такой тип забора имеет отдельные столбы на которых удерживаться все ограждение.

Самый традиционный вариант деревянного забора – штакетник. О технологии его изготовления поговорим далее.

Перед началом работы потребуется приготовить древесину высокого качества. Учтите, что от просушки и степени влажности дерева зависит длительность эксплуатации забора. Определите высоту будущего ограждения, интервал установки досок, размер досок. Предлагаем ознакомиться с основными этапами работы над деревянным забором:

1. Проектирование забора и выполнение предварительной разметки под его строительство.

2. Расчет материалов, необходимых для строительства ограждения. Установка опор, их заштукатуривание, выставление в соотношении с уровнем. Установка перекладин.

3. С помощью нагретого вала производится обработка нижнего участка столбов, перед их установкой.

4. Колышки и прочная нить помогут выполнить разметку территории, на которой будет устанавливаться забор.

5. Глубина ямы под установку столбов составляет около 130 см. Ускорить работу по их обустройству поможет электрический или механический бур.

6. Если штакетник планируется сооружать достаточно высоким, то потребуется наличие дополнительных опор, которые обеспечат ему дополнительную стойкость.

7. Установка столбов осуществляется на песчаную подушку, толщина которой составляет около 15-20 см. Данное действие поможет предотвратить пучение почвы, вследствие которого существует риск деформации забора.

8. Далее следует установить опоры, проверить их ровность и засыпать грунтом, тщательно его утрамбовывая.

9. Далее устанавливаются перекладины, их количество зависит от высоты ограждения. Сначала рекомендуется разметить места их фиксации.

10. По верхней части опорных столбов устанавливается канат, в соотношении с ним, производится монтаж штакетин.

Различают два варианта опор для забора, они могут быть выполнены из:

Первый вариант отличается легкостью обработки, для изготовления такого столба достаточно иметь несколько простых в использовании инструментов. Однако, деревянные опоры неустойчивы перед влагой, поэтому довольно быстро начинают гнить. Поэтому, перед их монтажом, необходимо обработать нижнюю часть опоры специальными антисептическими составами и растворами, предотвращающими гниение дерева. Одним из самых популярных методов обработки является нанесение горячего битума на поверхность дерева. Если приобрести битум не удалось, то достаточно взять паяльную лампу и обжечь нею нижнюю часть столба.

Большим количеством преимуществ отличаются опорные столбы, выполненные из железа. Они легко устанавливаются, обладают большим весом, а значит и большей устойчивостью. Однако, нижняя часть столба должна быть запаяна, чтобы избежать попадания влаги во внутрь. Перед установкой, рекомендуется обработать весь столб грунтовкой антикоррозийного назначения, а после проведения монтажных работ, столб окрашивается. Длительность эксплуатации столба из железа, приблизительно в два раза выше, нежели деревянного. К недостатка м стальных опор относят недешевую их стоимость, однако, эксплуатационные характеристики вполне оправдывают себя.

Особенности установки деревянного забора для дачи своими руками

Прочный забор вокруг дома – это важная необходимость. Высокий забор не только защищает имущество, но создает чувство психологического комфорта.

Деревянные заборы всегда считались идеальным вариантом ограждения. Они выполнены из чистых экологических материалов и достаточно просты в самостоятельном строительстве. Правильно построенные и ухоженные заборы из дерева могут прослужить до четырех десятков лет.

Какие бывают заборы из дерева

Можно все изделия данного вида разделить на две большие группы:

    Изгородь. Она состоит из деревянных досок, которые прикрепляются к столбам. Столбы в такой ситуации играют роль надежной опоры. Есть разные варианты для декорирования изгороди: это могут быть интересные рисунки, резьба по дереву. Доски можно закрепить как горизонтально, так и вертикально.

Изгородь из дерева

Если рассматривать деревянные заборы по конструкции, можно выделить следующие варианты:

    Штакетник. Эта конструкция является самой популярной. Берутся вертикальные доски, которые прибиваются к перекладинам. В итоге образуется пролет штакетника. Его верхняя часть может быть разной формы для придания ограждению дополнительной декоративности.

Изгородь из бамбука

Из какой древесины делать ограждение

Специалисты советуют использовать хвойные породы деревьев. Это может лиственница или ель, кедр, сосна. Надо учитывать, что сосна не отличается большой прочностью. В принципе, для деревянного забора подходит любой вид древесины, главное, чтобы она была качественной. Если хочется сэкономить, то можно смело брать ель или сосну. Перед использованием древесину надо хорошо обработать антисептиком с оливой.

Как смонтировать забор из деревянного штакетника узнайте из этой статьи.

Как легко построить плетеный забор из досок своими руками можно узнать тут.

В чем плюсы забора из профнастила под дерево вы можете прочитать в этой статье.

Подготовка инструментов для монтажа

  • сухие штакетины из хвойных или широколистных пород деревьев. Они должны быть качественно отшлифованы и специально обработаны от паразитов;
  • оцинкованные крепежи. Перед использованием гвозди надо предварительно смазать олифой;
  • поперечные брусья;
  • опорные столбы;
  • лопата (можно использовать бур);
  • песок;
  • шнуровка;
  • колышки;
  • цемент.

Пошаговое строительство деревянного забора своими руками

Этап №1

Берутся деревянные колышки около 60 см в длину. Каждый надо заострить. Затем берется план участка, и колышки забиваются по всему периметру территории.

Затем колышки надо закольцевать шнуровкой. Ее необходимо хорошо натянуть.

Разметка территории под опоры

Этап №2

Необходимо определить требуемую высоту забора. Важно, чтобы он не был слишком высоким (потому что может затенять посадки) или слишком низким (чтобы не выставлять участок на обозрение). Оптимальной средней высотой считается 1,5-2,5 метра.

Доски нарезаются обозначенной длины. Их надо будет обработать на шлифовальном станке и сделать полукруглый или треугольный профиль. Если нужно сэкономить время, то можно покупать готовые доски.

Этап №3

Наступает момент, когда по одному колышки вынимаются, а на их месте пробуривается скважина глубиной около 50-80 см под опоры для будущего забора. Чтобы работа шла быстрее, делать это лучше с использованием бура. Если доступа к буру нет, то ямки можно сделать обычной лопатой.

Бурение ямы под столбы

Этап №4

Заранее приготовленные опоры теперь можно вкапывать в землю. Брусья могут быть с сечением 50*50 мм или 75*75 мм. Устанавливать брусья надо строго по вертикали, для большой точности рекомендуется использовать отвес. Скважины засыпаются землей и плотно трамбуются. Чтобы закрепить результаты работы и сделать забор прочным, опоры надо зацементировать.

Этап №5

Сверху каждого бруса забивается по гвоздю, и они стягиваются между собой по периметру плотно натянутой шнуровкой. Это надо сделать для того, чтобы правильно выровнять забор по высоте.

Этап №6

Прожилины (сечение 10*2,5 см) гвоздями крепятся к брусьям. Их надо располагать на одинаковом расстоянии друг от друга. Делается это на высоте около 20-30 см выше уровня почвы. Гвозди должны быть подходящего размера, чтобы пробивать прожилины насквозь и выступать с обратной стороны на несколько сантиметров. Выступающие части гвоздей необходимо аккуратно загнуть.

Примерный чертеж деревянного забора для постройки своими руками

Этап №7

На гвозди прибиваются подготовленные для забора доски. Если хочется сделать глухое ограждение, то доски прибиваются встык. Также между ними можно оставлять небольшое расстояние от одного до пяти сантиметров.

Покраска и обработка забора из дерева

Этапы монтажа деревянного ограждения завершены, но впереди еще много работы. Надо защитить деревянный забор от непогоды и насекомых. Для этого проводятся специальные меры, в частности – обработка и покраска.

В качестве защитного материала специалисты рекомендуют использовать обычную олифу. Средство это распространенное и доступно по своей стоимости. Если финансы позволяют, то в строительных магазинах предлагает много вариантов более сильной и дорогой защиты дерева.

После того, как нанесенный защитный слой высохнет, можно приступать к покраске.

Это важно! Покраску деревянного забора надо повторять один раз в два, максимум три года.

Ограждения из дерева имеют много преимуществ – это экологичность материала и красивый внешний вид, надежная защита и длительный срок эксплуатации. Чтобы дерево в полной мере раскрыло эти свои качества, нужно правильно смонтировать забор и в обязательном порядке защитить древесину с помощью олифы и краски.

Как продлить жизнь деревянному ограждению

Для дополнительной защиты от дождя и снега многие профессионалы рекомендуют установить на верхнюю часть забора специальный козырек. Для этого понадобится монтаж специальных дополнительных планок, на которые козырек можно будет прикрепить.

Чтобы защитить нижнюю часть ограждения, надо постоянно:

  • Удалять лишнюю траву. Много растительности возле забора приводит к повышенной влажности. Это может вызывать раннее гниение дерева.
  • После удаления лишней травы вдоль забора насыпается тонкий слой гравия. Это позволит лишней влаги не скапливаться в этом месте.

Декоративный деревянный забор-решетка

Как продлить срок эксплуатации ограждения из дерева еще на этапе строительства:

  • Убедиться в отсутствии в месте установки муравейников и больших зарослей.
  • Пропитать древесину специальными антисептиками еще до начала строительства.
  • По окончании монтажа покрыть всю конструкцию грунтовкой. Это укрепит забор и обеспечит отличную защиту от неблагоприятных погодных условий. Делать грунтовку можно только в теплую погоду, когда дерево совершенно сухое.
  • Дополнительная грунтовка делается с помощью краски, в состав которой входят натуральные масла. Это удваивает прочность материала. Слой масляной краски должен сохнуть около 24 часов перед тем, как наносить второй. Тогда материал хорошо пропитается.

Когда подготовлены материалы, есть инструменты, а также свободное время, сооружение деревянного забора своими руками – дело, которое под силу даже новичку в строительстве. Но важно не только правильно установить ограждение, но также обеспечить ему постоянный уход и защиту. Тогда деревянный забор прослужит до сорока пяти лет.

Пошаговая видео инструкция по строительству ограждения из дерева

На видео — самостоятельное возведение деревянного забора:

Фотогалерея различных ограждений из дерева

На фото примеры реализации различных декоративных и необычных деревянных заборов, установленных на дачном участке. Часть идей могут помочь Вам в выборе собственных решений.

Деревянный забор своими руками

Использование древесины в строительстве не теряет своей актуальности, несмотря на появление множества современных строительных материалов. Дереву все так же часто отдают предпочтение хозяева загородных участков при строительстве бани или возведении курятника. Забор не становится исключением: деревянный забор – традиционное строение, пользующееся популярностью среди потребителей. Сегодня я расскажу вам, как быстро и просто построить деревянный забор своими руками.

Почему дерево?

Первый вопрос, возникший в голове, – почему в качестве материала для забора выбрано именно дерево? Ведь если сравнить его с металлом, то дерево проиграет в долговечности и надежности конструкции. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить преимущества деревянного забора перед другими материалами.

  • Экологичность. Материал натуральных, в составе не имеет вредных веществ.
  • Простота монтажа. Для работ с древесиной вам не понадобится специальный инструмент или многолетний опыт в узкой сфере. Дерево – материал податливый, легкий в распиле и обработке.
  • Внешний вид. Древесина выглядит богато, обладает высокими декоративными качествами. Материал отличается по фактуре, легко поддается окрашиванию, предлагая широкий выбор дизайнерских решений.
  • Стоимость. В сравнении с другими распространенными строительными материалами, древесина доступна финансово большинству покупателей.

Не обойтись и без минусов материала. К недостаткам деревянного забора относится непродолжительный срок службы вследствие подверженности материала гниению, влиянию ультрафиолета и других климатических явлений. Чтобы устранить этот единственный недостаток, необходимо правильно и своевременно обработать деревянный забор, и я научу вас, как.

Строительство деревянного забора

Основная задача забора – оградить домочадцев от посторонних людей. Для выполнения этой цели забор должен быть крепким и надежным. Чтобы сделать его таковым, воспользуйтесь пошаговой инструкцией, приведенной ниже.

  • Разметка территории. При помощи невысоких колышков (50-60 см) с шагом в 2 м отметьте периметр участка, который планируете обнести забором. Между колышками туго натяните прочную нить.
  • Подготовка обшивки. Определите необходимую высоту забора, напилите нужное количество досок требуемой высоты. Строительные материалы тщательно зашкурьте наждачной бумагой и покройте антисептиком.
  • Установка опор. Удалите колышки, на их месте выкопайте глубокие ямки (60-80 см). В каждую ямку установите опоры забора. Часть древесины, погружаемая в грунт, должна быть просмолена и защищена от гниения. Ямы забетонируйте и дождитесь высыхания раствора. На вершине каждой опоры вбейте гвоздик, протяните между опорами веревку, она станет ориентиром и проверкой ровности крепления обшивки забора.
  • Создание каркаса. К опорам прикрепите горизонтальные доски с шагом не более 30 см.
  • Завершение забора. К горизонтальным балкам при помощи гвоздей прибейте доски, обшивку забора. Для «глухого» забора располагайте доски обшивки вплотную друг к другу, в остальных случаях придерживайтесь равномерного шага.

На этом этапе строительство деревянного забора завершено.

Защита деревянного забора

Забор из дерева постоянно подвергается влиянию, укорачивающему срок службы изделия. От влаги и дождей древесина гниет, ультрафиолет обезвоживает материал, заставляя изменять внешний вид. Деревом любят полакомиться насекомых и грызуны, кроме того, древесина отлично горит. Чтобы эти беды не коснулись вашего забора, проведите обработку забора поэтапно.

  • Первый слой – грунтовка глубокого проникновения. Она защищает древесину от гниения.
  • Второй слой – специальные пропитки. Противопожарные, растворы от насекомых, антибактериальные. Пропитку наносите в несколько слоев, в раствор добавьте УФ-отвердители для защиты от солнца.
  • Третий слой – влагостойкий лак или краска. Помните, что использование лаков и морилки меняет окрас дерева, учитывайте это при желании получить конкретный окрас.

Деревянный забор своими руками построить не сложно. Гораздо важнее правильно ухаживать за деревянным забором, чтобы он служил положенный срок. Для этого регулярно осматривайте постройку и своевременно повторяйте послойную защиту.

Читайте также:  Несколько способов гидроизоляции фундамента своими руками.
Добавить комментарий