Как правильно забить гвоздь?

Как правильно забивать гвоздь: лучшие лайфхаки от мастеров

Как правильно забивать гвоздь: лучшие лайфхаки от мастеров

Как правильно забить гвоздь? На этот вопрос, как кажется, должен знать ответ любой уважающий себя мужчина. Но если все действительно так просто, как кажется, то почему то и дело приходится слышать о расколовшейся доске, отвалившемся слое штукатурку, погнутых гвоздях и отбитых пальцах?

Возможно, все-таки есть какие-то правила, секреты, нюансы для проведения данной манипуляции? Давайте посмотрим.

На каждый гвоздь свой молоток

Самые простые столярные молотки могут быть четырех типичных размеров:

  1. МСТ-1 (длина рукояти от 25 до 28 см, рабочая часть 9 см, а весь 0.25 кг) и он нужен быть того, чтобы забивать посылочные гвозди, а также обойные гвоздики (длина которых до 4 см).
  2. МСТ-2 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 11 см, а весь 0.5 кг). Он нужен для того, чтобы забивать более крупные изделия из металла. Данный инструмент является универсальным, самым многоцелевым.
  3. МСТ-3 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 12 см, а весь 0.8 кг). Такой молоток справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто у этого чуть больше вес.
  4. МСТ-4 (длина рукояти от 35 до 37 см, рабочая часть 13 см и больше, а весь 1 кг). Он нужен для того, чтобы забивать крупные гвозди, длина которых более 8 см, а также для дюбелей-гвоздей.

Естественно, то обойный гвоздь способен неплохо встать на место и при помощи четвертой модели молотка, но с нормальным размером ударного инструмента для поставленной цели работать будет куда проще, удобнее и быстрее.

Основные лайфхаки по забиванию гвоздей

Рассмотрим несколько лайфхаков:

    Стоит начать вколачивание с несильных движений, а начинать резкие удары можно лишь после того, как вы убедитесь, что гвоздь начал входить правильно. Молоток стоит держать за конец рукояти, совершать удары, а также постарайтесь сконцентрироваться и внимательно смотреть на шляпку изделия. Помните о том, что чем меньше вы сделаете ударов по изделию, тем надежней и качественней будет все держаться. Будет достаточно трех или четырех кистевых и двух-трех локтевых основательных ударов.

Если вы работаете с таким материалом, как древесина, стоит проследить, чтобы диаметр гвоздя не был больше, чемчетверть толщина доски. Для тоненьких дощечек не будет лишним затупить изделие – стоит убрать все острое при помощи такого инструмента, как кусачки. Волокна в таком случае сомкнутся и разорвутся, но впоследствии древесина не расколется.

Чаще всего вопрос о том, как именно стоит вбивать гвозди, возникает, когда вы работаете с труднодоступными участками поверхности. К примеру, если речь идет об установке крепежей в углублении, но достаточно лишь приобрести стальной сердечник и металлическую трубку, и можно будет считать, что у вас уже нет проблем. Посмотрите на картинки и убедитесь в этом сами!

Инсталлировать изделие для крепления в неудобном закутке можно при помощи болта и гайки:

  • Слегка накрутите гайку на болт.
  • Следует поместить такое «устройство» на шляпку гвоздя.
  • Забейте ударами гвоздь ударами по шляпке болтика.

Во время того, как вы занимаетесь изготовлением различных красивых поделок или ремонтируете деревянные предметы мебели, часто приходится обращаться к нагелям – большим гвоздям из древесины. Так, как обычно забывают стальные, их не вобьешь. Для начала нужно будет просверлить отверстие, капнуть в него немного клеевого состава, и лишь после можно вгонять нагель.

Как правильно забивать дюбель гвозди

Если идет речь о бетоне, то делайте так:

  1. Наметьте место для отверстия при помощи кернера и молотка.
  2. При помощи перфоратора следует пробить буром отверстие на нужную глубину. Тут стоит сразу же обратить внимание на то, что на поверхности бура есть маркировка с указанием диаметра – она обязательно должна совпадать с маркировкой дюбеля. Глубина отверстия обязательно должна быть больше, чем длина дюбеля примерно на 0.5 см.

Обратите внимание, что ударную электрическую дрель для работ с бетоном можно применять лишь в том случае, если у вас нет возможности использовать или даже найти у кого-то перфоратор.

  1. Уберите при помощи пылесоса остатки пыли.
  2. При помощи молотка нужного размера следует углубить патрон дюбеля.
  3. Забейте на нужную вам глубину гвоздь, который шел в комплекте с дюбелем, и оставьте несколько миллиметров от головки для подвеса.

Чтобы забить дюбель в кирпич, нужно:

  1. Чтобы правильно забить гвоздь в стену из кирпича, для начала следует определить наилучшее месторасположение дюбеля, и при этом учесть тот факт, что это должен быть центр кирпича. Дело в том, что раствор для груза совсем ненадежная, и поэтому рисковать точно не стоит.
  2. Кирпич следует бурить ударной дрелью. Стартовать нужно медленно и аккуратно, чтобы не раскололась кладка, а после преодоления барьера в 1 см скорость вращения дрели может снова прийти в норму.
  3. Уберите всю пыль и крошки от кирпича из отверстия.
  4. Вбейте патрон и гвоздь.

Для вбивания дюбелей в керамическую плитку или кафель требуется:

  1. Для начала следует выбрать место вхождения дюбеля, и делайте это маркером. Это может быть и поверхность плитки, и шов.
  2. Следует наметить поверхность при помощи самореза по металлу. Выполните очень простые и легкие постукивания, и при этом следует проходить не больше 0.05 см эмали.
  3. При помощи ударной дрели со сверлом по металлу (диаметр должен быть 0.3 см) следует просверлить плитку на всю толщину.
  4. Доведите отверстие до нужного вам размера.
  5. Пробурите стену под плиткой по инструкции для кирпича или бетона.
  6. Аккуратно инсталлируйте дюбель гвоздь.

Для гипсокартона:

  1. Перед вбиванием следует хорошо подумать о том, а не испортите ли вы этими действиями поверхность. Если вы планируете размещать тяжелый груз, то такой материал будет не лучшим выбором для опоры.
  2. Для легких по весу предметов подойдет крепление моли, которое разработано специально для оснований с небольшой несущей способностью.
  3. Сделайте отверстие нужного диаметра в поверхности гипсокартона.
  4. Постукивая, введите крепление до самого упора в отверстие.
  5. Вручную или при помощи шуруповерта закрутите шуруп.

Это, пожалуй, и все. Теперь вы точно знаете, как правильно вбивать гвозди и дюбеля. И никогда не забывайте беречь пальцы!

Строительство домов

Как забить гвоздь?

На этот вопрос, казалось бы, должен знать ответ каждый уважающий себя мужчина.

Но так ли все просто на самом деле, если то и дело приходится слышать о расколовшихся досках, отвалившейся штукатурке, погнутых гвоздях и травмированных пальцах? Может все-таки существуют какие-то правила, нюансы и секреты проведения данной «манипуляции»? Попробуем разобраться.

Оглавление

Каждому гвоздю – свой молоток

Самые обычные столярные молотки бывают четырех типоразмеров:

  • МСТ-1 (рукоятка – 25-28 сантиметров, рабочая часть – 9 сантиметров, вес- 250 грамм) предназначается для забивания посылочных и обойных гвоздей (длиной до 40 миллиметров);
  • МСТ-2 (рукоятка – 30-32 сантиметра, рабочая часть – 11 сантиметров, вес – 500 грамм) предназначается для забивания более крупных крепежных изделий. Самый многоцелевой инструмент;
  • МСТ-3 (рукоятка – 30-32 сантиметра, рабочая часть – 12 сантиметров, вес – 800 грамм) справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто он тяжелее;
  • МСТ-4 (рукоятка – 35-37 сантиметров, рабочая часть – не более 13 сантиметров, вес – 1000 грамм) предназначается для забивания крупных (длиной свыше 80 миллиметров) гвоздей, а также дюбель-гвоздей.

Безусловно, обойный гвоздь неплохо встанет «на место» и при помощи четвертого молотка, но с адекватным поставленным целям размером ударного инструмента работать значительно комфортнее.

Основные секреты забивания гвоздей

  1. Начинайте вколачивание с несильных движений, к резким ударам переходите только после того, как убедитесь, что гвоздь входит правильно. Молоток держите за конец рукоятки, совершая удары, старайтесь сконцентрировать взгляд на шляпке изделия. Помните, чем меньше ударов «достанется» гвоздю, тем качественней и надежней он будет держать. Трех-четырех кистевых и двух-трех основательных локтевых должно быть достаточно.
  2. Если вы работаете с древесиной, следите, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски. Для тоненькой дощечки не лишним будет затупить изделие – откусить острие кусачками. Волокна сомнутся и разорвутся, но древесина впоследствии не расколется.
  3. Для прочного соединения двух досок нужно подобрать гвозди таким образом, чтобы они могли полностью «пронизать» первую и не менее чем на треть войти во вторую. Если вбивать крепежи под углом друг к другу, прочность конструкции увеличиться еще больше.
  4. При необходимости смажьте кончик гвоздя воском или мылом – работа пойдет «как по маслу».
  5. Не рекомендуется бить большое количество гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг от друга – доска расколется.
  6. Для мест соединения находящихся на весу в качестве опоры можно использовать массивный молоток.
  7. Чтобы длинный гвоздь, вбиваемый в древесину твердых пород, не сгибался, его следует держать пассатижами поближе к шляпке.
  8. Если есть необходимость установить крепеж близко к краю доски, нужно обязательно уплотнить это место с помощью пробойника и молотка.
  9. Пробойник может помочь хорошенько углубить гвоздь в практически любую поверхность под оштукатуривание – достаточно приставить его к шляпке изделия и стукнуть молотком. Если использовать для этих целей только молоток, вмятин на участке избежать не удастся.
  10. Перед тем, как забить гвоздь в стену, оклеенную обоями, сделайте на покрытии лезвием надрез крестиком. Аккуратно разведите уголки в стороны, установите крепежное изделие, подклейте уголки.
  11. Телефонную проводку, прежде чем прибивать, нужно сначала проткнуть гвоздями – посередине, аккуратно, таким образом, чтобы они не касались жил.
  12. Многие народные умельцы часто интересуются, как рукой забить гвоздь. В древесину или бетон загнать крепежное изделие вручную не получится – это очевидно для любого здравомыслящего человека. А вот в песок, землю или глину – очень даже. Главное – соблюдать осторожность и совершать манипуляции уверенно.
  13. Помочь «новичку» уберечь пальцы от удара молотком может обыкновенная бельевая прищепка.
Читайте также:  Как утеплить водопроводную трубу над землей?

Чаще всего вопрос, как правильно забить гвоздь, возникает при работе с труднодоступными участками поверхности. Например, когда нужно установить крепеж в углублении. Но достаточно всего лишь вооружиться стальным сердечником и металлической трубкой как проблема сходит на нет. Взгляните на картинку – и убедитесь сами.

Инсталлировать крепежное изделие в каком-нибудь коварном закутке можно с помощью гайки и болта:

  • немного накрутите гайку на болт;
  • водрузите это «устройство» на шляпку гвоздя;
  • забейте гвоздь ударами по шляпке болта.

Занимаясь изготовлением поделок или ремонтом деревянной мебели, частенько приходится обращаться к нагелям – крупным деревянным гвоздям. Так «просто», как стальные, их забивать, конечно же, недопустимо. Сперва сверлят отверстие, капают туда клей, и лишь затем вгоняют нагель.

Как правильно забить дюбель гвоздь?

В бетон:

  • наметьте место под отверстие молотком и кернером;
  • при помощи перфоратора пробейте буром отверстие нужной глубины. Обратите внимание: на поверхности бура имеется маркировка с указанием диаметра – она должна обязательно совпадать с маркировкой дюбеля. Глубина отверстия должна превышать длину дюбеля примерно на 5 миллиметров;

Ударную дрель для работы с бетоном можно использовать только в случае, если «раздобыть» перфоратор не представляется возможным.

  • удалите пылесосом остатки пыли;
  • при помощи молотка углубите патрон дюбеля;
  • забейте на нужную глубину гвоздь из «комплекта», оставив несколько миллиметров от головки для подвеса.

В кирпич:

  • определите наилучшее месторасположения дюбеля, с учетом того, что это должен быть центр кирпича. Дело в том, что раствор для груза опора совсем ненадежная, так что лучше не рисковать;
  • кирпич желательно бурить ударной дрелью. Стартуйте аккуратно и медленно, дабы не расколоть кладку. После преодоления сантиметрового «барьера» скорость вращения дрели можно увеличить до нормы;
  • удалите пыль и кирпичные крошки из отверстия;
  • забейте патрон и гвоздь.

В кафель/керамическую плитку:

  • определите место вхождения дюбеля при помощи маркера. Это может быть как поверхность плитки, так и шов;
  • наметьте поверхность саморезом по металлу. Совершайте очень легкие постукивания, пройдя при этом не более 0,5 миллиметра эмали;
  • ударной дрелью со сверлом по металлу (диаметр – 3 миллиметра) просверлите плитку на всю толщину;
  • доведите отверстие до нужных размеров;
  • пробурите стену под плиткой согласно инструкции для бетона или кирпича;
  • осторожно инсталлируйте дюбель гвоздь.

В гипсокартон:

  • перед тем, как забить гвоздь в гипсокартон, стоит хорошенько подумать, не испортите ли вы тем самым поверхность. Если груз планируется размещать тяжелый, то данный материал – не лучший выбор для опоры;
  • для легких предметов подойдет крепеж молли, разработанный специально для оснований с низкой несущей способностью;
  • сделайте в поверхности отверстие нужного диаметра;
  • постукивая, введите крепеж в отверстие до упора;
  • шуруповертом или вручную закрутите шуруп.

На этом все. Теперь вы знаете, как забить дюбель гвоздь и обычный гвоздь правильно. Надежных вам конструкций! И берегите пальцы!

Как правильно забить гвоздь?

Казалось бы, что может быть проще, чем забить гвоздь. На вопрос, как это правильно сделать, должен знать ответ любой мужчина, да и приличная часть женщин. Но в свете проблем расколовшихся досок, треснутой штукатурки, согнутых гвоздей и травмированных пальцев процесс забивания гвоздей перестает быть таким уж простым. Просто нужно знать некоторые правила и нюансы, и тогда эта процедура не будет вызывать никаких проблем.

Итак, секрет правильно забитого гвоздя очень прост: это сочетание хорошо подобранного инструмента, техники и опыта. А если последнего у вас пока не хватает, то самое время ознакомиться с полезными советами на эту тему, которые долгие годы копили настоящие мастера.

Какой инструмент нужен?

Очень частой ошибкой при забивании гвоздя становится неправильно подобранный молоток. Стоит запомнить простое правило, что чем крупнее и длиннее гвоздь, тем больше и тяжелее должен быть столярный молоток. В зависимости от размера гвоздя выбирают определенный типоразмер молотка из четырех существующих:

  • МСТ-1 с рукоятью в 25-28 см, рабочей частью в 9 см и весом до 250 г хорошо забивать самый миниатюрные гвозди длиной до 4 см;
  • МСТ-2 с рукоятью в 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом в 500 г можно использовать для забивания более крупных гвоздей. Это самый ходовой инструмент;
  • МСТ-3 весит уже 800 г, а по остальным параметрам и сфере использования почти не отличается от предыдущего варианта;
  • МСТ-4 с рукоятью в 35-37 см, рабочей частью 13 см, и весом около 1 кг забивают гвозди от 8 см и более и даже дюбель-гвозди.

Конечно, с помощью МСП-4 можно забить и маленький обойный гвоздь, но более комфортно будет работать с инструментом с адекватными размерами. Но, если в доме есть только один молоток, и нужно забить один-единственный гвоздь, чтобы повесить картину, то особо заморачиваться ненужно – другое дело, если объемы строительных работ более масштабны.

Секреты правильного забивания гвоздей

Гвоздь будет идеально входить в поверхность, не деформировать ее и сам не сгибаться, а молоток не станет причиной травм, если следовать нескольким несложным советам.

  1. Если опыта в забивании гвоздей не так уж много, то не лишним сначала будет нанести разметку и карандашом обозначить место будущего крепления. Далее гвоздь прислоняют к намеченной точке придерживают указательным и большим пальцем у основания, а мизинцем упираются в поверхность для большей устойчивости. Начинать нужно с несильных движений для того, чтобы вогнать гвоздь на 3-4 мм в поверхность, а когда он уже держится, можно приступать к более сильным ударам. Профессионалы говорят, что чем меньше будет ударов, тем более крепко будет сидеть гвоздь, поэтому постарайтесь получше прицелиться к шляпке гвоздя, и, держа молоток за конец рукояти (так удар будет сильнее и потребует меньше усилий), сделайте пару кистевых, а затем 2-3 сильных локтевых удара.
  2. При забивании гвоздя нужно следить, чтобы он ровно и правильно входил в поверхность. И если что-то идет не так, то лучше взять кусачки и осторожно, вращательными движениями, вытащить его. Не раскачивайте из стороны в сторону, иначе отверстие может стать сильно широким.
  3. Наверное, многих новичков в вопросе забивания гвоздей волнует сохранность пальцев, ведь держать их у шляпки при не слишком точном ударе означает получить травму. Поэтому первые разы можно пользоваться подручными средствами, чтобы придерживать гвоздь: это может быть обычная прищепка, расческа или даже пассатижи. Кстати, последние помогут и если нужно вбить длинный гвоздь, чтобы он при этом не сгибался: достаточно просто придерживать ими изделие около шляпки.
  4. Если вы работаете с тонкими деревянными досками, то велика вероятность, что при забивании гвоздя образуется трещина. Поэтому лучше выбирать гвозди с диаметром стержня, который в 4 и более раз меньше, чем толщина доски. Как альтернатива – не использовать слишком острые гвозди, а острие перед забиванием откусить кусачками: это позволит гвоздю смять и разорвать волокна древесины, не образовав при этом трещину. Естественно, забивать гвозди очень близко друг другу на деревянной поверхности не рекомендуется, иначе можно вызвать появление трещин.
  5. Когда крепеж необходимо выполнить вблизи от края доски, лучше предварительно уплотнить ее молотком и пробойником. Кстати, пробойник просто незаменим, когда нужно утопить гвоздь в поверхность под дальнейшее оштукатуривание, ведь если действовать только молотком, то получатся вмятины. Если две доски нужно соединить под прямым углом, используя при этом несколько гвоздей, то лучше соединить доски с небольшим запасом, а излишки после забивания гвоздей отрезать.
  6. Важно выбрать гвоздь подходящей длины: он должен не менее чем на треть, а лучше на 2/3, войти в поверхность, к которой осуществляют крепление. Если забивать гвоздь под углом, то надежность соединения при этом возрастает.
  7. Опытные мастера-строители советуют перед вбиванием гвоздя вообще помещать его ненадолго в масло или мыльный раствор: так работать будет легче, ведь гвоздь намного проще будет входить в поверхность.
  8. Когда нужно забить гвоздь в стену с обоями, то высока вероятность неосторожными движениями деформировать отделочный слой. Поэтому лучше перед началом забивания, сделать небольшой крестообразный надрез на предполагаемом месте, и только потом начать основные действия. После того, как гвоздь удалось установить на нужное место, края обоев аккуратно подклеивают.
  9. Сам процесс забивания гвоздей очень быстро доходит до автоматизма, а проблемы могут возникнуть только при работе с труднодоступными местами, например, когда нужно установить крепление в углублении, в углу и т.д. В этом случае на помощь придет стальной сердечник и металлическая трубка, с которыми процесс максимально упрощается: трубка надевается на гвоздь, а сердечник упирается в шляпку, а дальше действуйте так, как и обычно, нанося удары молотком по сердечнику. Вместо трубки и сердечника можно использовать гайку с диаметром чуть больше шляпки гвоздя и болт. Если же необходимо забить гвоздь в пружинящую планку, то можно использовать струбцину и с ее помощью вдавить гвоздь, или же в качестве опоры использовать массивный молоток.
  10. Если оказалось, что гвоздь слишком длинный, и его конец уже показался с обратной стороны, то, во избежание травматизма, его лучше согнуть крючком, а потом вбить в ту же поверхность.
  11. Часто гвозди имеют свойство гнуться и даже ломаться. Причин этому несколько: слишком сильные или неточные удары, либо слишком твердая поверхность. Поэтому при необходимости создать крепление в бетонной или кирпичной стене лучше пользовать дюбелем. Так, на бетонной стене сначала намечают необходимое место, а потом с помощью перфоратора пробуривают необходимое отверстие: на буре указан диаметр, который должен совпадать с аналогичным показателем для дюбеля. Глубина полученного отверстия должна чуть превышать длину дюбеля. Затем очищают пыль, забивают дюбель и устанавливают гвоздь. Кирпичную стену можно сверлить ударной дрелью, причем желательно делать отверстие в центре кирпича, поскольку кладочный раствор – недостаточно надежное место для крепления.
Читайте также:  Чем выгоднее отапливать дом?

В завершение

Пожалуй, это основные правила, которые должны помочь начинающему мастеру правильно и без проблем, травм и ущерба забивать гвозди. Если же понадобится вытащить уже забитый гвоздь, то можно поддеть его гвоздодером или отверткой, а потом подхватить шляпку клещами и тянуть. При этом под инструмент лучше подложить кусок деревяшки, чтобы не оставить видимые вмятины на поверхности.

Как забить гвоздь правильно? Практические советы

Казалось бы, забить гвоздь, особенно для мужчины, это раз плюнуть, однако и в этом простецком деле есть свои маленькие секреты.

Забить гвоздь правильно – дело не из самых сложных, однако требует сноровки и опыта. Поэтому, если Вы никогда не сталкивались с этим, первые попытки могут быть неудачными. Страх попасть молотком по пальцам может привести к тому, что удары будут неуверенными, держать гвоздь будете слабо, и все мысли сведутся лишь к тому, как бы рука осталась целой и невредимой.

Процесс забивания гвоздей

Как забить гвоздь, наверняка, знают все, даже те, кто никогда это не практиковал. Гвоздь придерживается указательным и большим пальцами левой руки. Важно, чтобы он располагался под углом 90 градусов к поверхности, а острие находилось в той точке, куда будет вбиваться гвоздь. Необходимо проделывать короткие аккуратные удары. Гвоздь должен погрузиться на 1/4 – 1/5 своей длины, после чего можно уже более сильными движениями загнать гвоздь по самую шляпку. Лучше всего свести количество ударов к минимуму, поскольку, если перестараться, могут образоваться трещины и, как следствие, поверхность быстро разрушится.

Для того, чтобы просто забить гвоздь, мало одного удара молотком по нему. Непосредственно перед заглублением гвоздя в дерево следует провести несколько нехитрых манипуляций, чтобы повысить его рабочие характеристики. Чтобы гвоздь лучше вошел в материал, затачивают его острие, выравнивают, если он погнут. Бывает, гвоздь покрывается ржавчинной. Ее счищают шкуркой, а после смазывают стержень жиром или мылом. Конечно, смазка сделает процесс забивания гвоздя более быстрым и легким, однако некоторые специалисты пренебрегают этой мерой. Дело в том, что если погрузить смазанный гвоздь на менее чем на 1/3 – 1/2 своей длины, не сомневайтесь, что в скором времени он вылезет наружу. Благодаря специальным рифлениям на стержне гвоздь надежнее «сидит» в отверстии. Подобную роль выполняет и ржавчина, поэтому целесообразнее ее не счищать.

Читайте также: Как врезать петли и замок своими руками. ВИДЕО

Кроме того, если деревянная поверхность намокнет, появляется большая вероятность того, что гвоздь выпадет из соединения. Дело в том, что влага провоцирует появление все той же ржавчины, в результате чего он становится тоньше. Поэтому, учитывая этот факт, загнутый стержень будет как раз кстати.

Гвозди, диаметр которых равен 0,8-2 мм, имеют хорошо заостренные концы. С такими изделиями вообще не будет проблем, потому как достаточно просто надавить большим пальцем на шляпку, и стержень войдет в поверхность на приличную глубину.

Немаловажную роль играет устойчивость и масса поверхности, в которую забивается гвоздь. Для лучшего проникновения изделия лучше всего расположить материал горизонтально. Также необходимо обеспечить ее максимальную неподвижность.

5 причин, почему гвозди гнутся:

  • слабый удар молотка
  • твердая порода дерева (дуб например)
  • гвоздь попал в сучок
  • некачественные гвозди
  • небольшая шляпка или ее отсутствие

В процессе забивания гвоздя боек в последний момент перед ударом по головке перемещается по линии, которая является продолжением гвоздя. Несоблюдение движения бойка молотка по правильной траектори может привести к тому, что гвоздь согнется. Однако не только это может вызвать искривление «ножки» гвоздя. Причинами могут быть некачественный материал, из которого изготовлено изделие, слишком твердая древесина. Чтобы уменьшить риск возникновения изгиба, можно использовать плоскогубцы и клещи, но даже это не гарантирует «несгибаемость». Зачастую дело именно в дереве. Сучок внутри доски может стать преградой для стержня и направить его в другую сторону. И, если продолжать удары молотком, выступающая часть гвоздя, вероятнее всего, согнется. Это лишь добавит головной боли, потому что придется доставать поврежденное изделие и выполнять ту же процедуру в другом месте, надеясь на удачу. Однако можно не спешить с извлечением гвоздя. Стоит попробовать выпрямить его при помощи того же молотка и наковальни. В качестве альтернативы можно использовать второй молоток или любую железную деталь соответствующей формы. Такое выпрямление порой необходимо проделывать несколько раз. Поэтому, чтобы облегчить участь гвоздя, мастера прибегают к помощи дрели. В нужном месте делается отверстие необходимой глубины, но немного уже, чем толщина гвоздя. Дрель «расчистит» путь и преодолеет все препятствия в древесине: сучки, уплотнения и т.д.

Читайте также: Укладка шифера своими руками. Способы укладки

Как забивать гвозди без трещин

Если необходимо забить гвоздь в тонкую дощечку, положите ее на опору с ровной поверхностью. Так Вы увеличите вероятность сохранения целостности материала. Далее необходимо проделать сверлом в дощечке отверстие, совпадающее с диаметром гвоздя. Главный момент – отверстие должно быть не сквозным. Волокна древесины в непросверленной части защемят стержень, тем самым прочнее закрепив его. Другой альтернативный вариант – просверлить сквозное отверстие, но меньше диаметра гвоздя.

Важно помнить, что использование тонких гвоздей уменьшает риск разлома дощечки. К таким гвоздям относятся изделия, диаметр которых равен не более 1/4 толщины дощечки. Так, можно сделать вывод, что чем толще гвоздь, тем выше вероятность повреждения доски. Спровоцировать образование трещины и повреждение дерева также могут гвозди со слишком острым концом. Поэтому, в некоторых случаях перед тем как забить гвоздь, целесообразно притупить острие гвоздя с помощью кусачек или других инструментов.

К образованию трещины обязательно приведет гвоздь, забитый недалеко от торцового края поверхности. Чтобы этого не случилось, нужно просверлить отверстие, диаметр которого равен 0,7-0,9 диаметра гвоздя. К расколу может так же привести забивание большого количества гвоздей в одну доску по одной линии. Лучше всего располагать гвозди в нескольких рядах или в шахматном порядке.

Читайте также: Арка из дерева своими руками

Предварительная сверловка станет спасением в том случае, если в качестве поверхности используются твердые породы дерева. Обычно забить гвоздь в такой материал получается с большим трудом, и зачастую изделия искривляются. Благодаря заранее проделанному отверстию этой неприятности можно избежать. В работе с твердой древесиной лучше использовать кровельные гвозди. В таком случае, к помощи сверла можно не прибегать, потому как такие изделия заходят в материал без особого труда.

Чтобы соединить доски надежнее, бейте гвозди под углом

Принцип соединения деталей с помощью гвоздей заключается в защемлении их волокнами древесины этих деталей. Гвоздь «засядет» надежнее, если забить его поперек волокон. Если соединение досок позволяет забивать гвоздь под углом, то это идеальный вариант. В таком случае он пройдет большее число древесных волокон, что обеспечит более прочное «содружество» материала и гвоздя.

Используйте добойник, чтобы скрыть конец гвоздя

Когда нужно скрыть конец гвоздя, вышедшего наружу, подложите под середину «выглянувшей» части металлический стержень, и, ориентируясь на его форму, сформируйте из торчащей части гвоздя полукольцо, а далее постепенными ударами скройте его в древесине. С тонкими гвоздями легко проделать такую процедуру с помощью плоскогубцев или клещей. В случае, если загнуть конец гвоздя нельзя, лучше всего использовать метод, описанный выше, с «косым» забиванием.

Читайте также: Как сделать теннисный стол своими руками. ФОТО и ВИДЕО

Забивать гвозди необходимо со стороны более тонкой детали, при этом длина стрежня должна быть в 2-3 раза больше толщины прибиваемой поверхности. Если ширина доски равна 100-120 мм, то в каждом месте крепления прибивается по одному гвоздю. Два гвоздя используются в тех случаях, когда ширина дощечки превышает 130 мм.

Как забивать гвозди в фанеру

Крепление гвоздями фанеры очень надежно, поскольку этот материал состоит из нескольких слоев шпона, волокна которых расположены под углом 90 градусов по отношению друг к другу. За счет этого посадка гвоздя более устойчива и крепка. Для соединения двух полос фанеры лучше использовать мелкие гвозди, прибив их к нужным сторонам бруска.

Забивание гвоздей в труднодоступных местах

В тех случаях, когда в определенные места тяжело проникнуть носком молотка, лучше всего использовать добойники. К примеру, добойники из инструментальной стали целесообразно применять во время устройства полов для финальной забивания гвоздей в пазы паркетной клепки. Ударная часть добойника имеет выпуклую форму, а та, которая контактирует с головкой гвоздя, – вогнутую. Вторую часть («рабочую») на длине 10 мм закаливают до твердости немного меньшей твердости напильника.

Соединить доски с помощью гвоздей – просто, но следует помнить, что такие крепежи могут быть весьма ненадежными. Так, деревянные детали целесообразно дополнительно проклеивать каким-то составом, иначе они быстро расшатаются.

Читайте также: Как сделать лавочку из бревен для сада своими руками

В этой статье вы узнали как забить гвозди правильно, поэтому можете смело приступать к практической части. Берегите пальцы, а также работайте с исправными молотками.

Как правильно забить гвоздь

Тема данной статьи сначала может показаться странной – казалось бы, что может проще, чем забить обыкновенный гвоздь? Однако даже в этом строительном мероприятии существуют свои сложности, хитрости и нюансы. Данный навык будет полезен как человеку, сталкивающемуся с частыми строительными работами, так и новичку, которому необходимо прибить полку на кухне.

Виды молотков

Существует несколько видов молотков, которые используются в различных целях. Рассмотрим основные из них:

  • Для забивания гвоздей длиной до 40 мм понадобится молоток весом 250 г.
  • Для забивания более крупных гвоздей выпускаются молотки весом около 500 г. Этот вид наиболее распространен за счет своей универсальности.
  • Для тех же целей что и второй вид, однако с большим весом — около 800 г.
  • Для забивания дюбелей и гвоздей свыше 80 мм подойдет молоток весом 1000 г.
Читайте также:  Как сделать крышку для колодца своими руками?

Виды гвоздей

Чтобы правильно забить гвоздь необходимо определиться с тем, какие гвозди и в каких случаях лучше всего использовать.

  • Строительный – его длина составляет до 250 мм, на теле гвоздя присутствуют выступы, которые помогают крепежному изделию более прочно держаться в рабочей поверхности.
  • Винтовой – стержень этого гвоздя представляет собой спираль. Достоинство этого вида в том, что, если покрытие, в которое он вбит, деформируется, гвоздь не покинет своего места.
  • Финишный — размер шляпки меньше, чем у большинства остальных видов. Широко используется при работе с материалом, в котором крепежный элемент не должен быть слишком заметен.
  • Большая шляпка – такие гвозди отлично прижимают материалы, часто используются при работе с крышей.
  • Шиферный – обладают большой шляпкой, покрытой цинком. Полезны в работах, где необходимо, чтобы под шифер не попадала влага.
  • Гребенчатый – гвозди, используемые для работы с высокопрочными материалами.
  • Декоративные – используются для работы с декоративными конструкциями. Обыкновенно стоят дороже остальных, обладают более эстетичным видом.
  • Дуплет – в некоторых видах работ требуются гвозди с дублированной шляпкой.
  • Костыль – гвоздь с головкой в форме буквы Г.

Также существуют специальные виды гвоздей, которые используются в особых устройствах типа пистолета или строительного степлера.

Выбирая гвозди, необходимо четко представлять собственные цели. Если вам важны их практические свойство – смело отдавайте предпочтение гвоздям из цинка и хрома. В случае если крепежные элементы нужны для декорации, стоит обратить внимание на медные и никелированные экземпляры.

Также, разбираясь в том, как правильно забить гвоздь, стоит определиться, важно ли вам, чтобы элемент не был заметен. Если это так – спрашивайте в специализированном магазине гвозди с потайными шляпками.

Существует такой вид соединения материалов, как жидкие гвозди – к обычным металлическим крепежам он не имеет отношения, несмотря на сходное название. Это специальный клей для тех случаев, когда нельзя воспользоваться обычными гвоздями. Стоит учитывать, что, пользуясь жидкими гвоздями, вы не сможете завершить работу так быстро, как вам того бы хотелось. Полная склейка осуществляется лишь через полчаса после обработки, а использовать обработанную жидкими гвоздями конструкцию в работе желательно по прошествии суток.

Инструменты

  • кусачки
  • гвозди
  • плоскогубцы
  • мыло
  • воск
  • пробойник
  • лезвие
  • бельевая прищепка
  • стальной сердечник
  • металлическая трубка
  • перфоратор
  • дрель
  • шуруповерт
  • зенкер
  • напильник
  • пистолет строительный

Советы по работе с гвоздями

Существует немало советов и рекомендаций, проверенных специалистами, благодаря которым вы можете значительно облегчить свой труд. Давайте ознакомимся с некоторыми из них:

  • Гвозди небольшого размера лучше забивать молотком до 250 г, в то время, как с большими гвоздями лучше работать инструментом покрупнее. Держать молоток необходимо за конец рукояти, взгляд желательно не отводить от шляпки гвоздя. Старайтесь ограничить количество ударов – большое их количество деформирует гвоздь и не позволяет достичь максимальной прочности соединения. Первые удары лучше делать слабыми, и лишь после того, как гвоздь будет установлен в верном направлении, можно добавить силы. Конечно, несмотря на множество рекомендаций, понять, как правильнее всего забивать молотком гвозди, вы сможете лишь после определенной практики.
  • Если смазать кончик гвоздя воском, он лучше войдет в поверхность.
  • Не оставляйте торчащие шляпки – забивайте гвозди молотком до упора.
  • Не нужно забивать гвоздь в выступ или сучок. Такая помеха предварительно обрабатывается с помощью дрели.
  • Не рекомендуется вбивать большое количество гвоздей близко друг от друга – доска может дать трещину или расколоться на части.
  • Если вы работаете с тонкой деревянной поверхностью, необходимо ее установить на ровное место, чтобы она не деформировалась.
  • Рекомендуется вбивать гвозди немного под углом – так соединение будет выполнено значительно более прочно.
  • Если возникают трудности с вбиванием гвоздей в процессе оштукатуривания стен, воспользуйтесь пробойником. Если использовать только молоток, можно деформировать стену.
  • Для того чтобы от молотка не оставались следы на рабочей поверхности, стоит приобрести специальный инструмент – металлическую надставку.
  • Собираясь забить гвоздь в оклеенную обоями стену, предварительно надрежьте обои лезвием. После того, как гвоздь окажется в стене, надрезанные края можно будет склеить.
  • Чтобы не повредить деревянный материал, используя толстые гвозди – закруглите их немного. Это делается путем установки гвоздя на шляпку и слабого удара молотком.
  • Чтобы не повредить руку в процессе работы, можно воспользоваться прищепкой для белья.
  • Чтобы согнуть гвоздь, используйте обыкновенный напильник.

Нюансы и сложности, возникающие при забивании гвоздей

Помните о том, что влажная древесина мягче сухой. Если вам сложно забить гвоздь, не согнув его, придержите тело крепежного элемента с помощью плоскогубцев.

  • Иногда приходится работать с участками, забить гвозди в которые не представляется легким или даже возможным. В таком случае необходимо воспользоваться специальной трубкой из металла и сердечником, выполненным из стали.
  • Периодически приходится забивать гвозди, лишенные шляпок. Для эффективного выполнения этой задачи, необходимо соблюдать наклон крепежного элемента к рабочей поверхности (около 10 градусов). Забивать следует не до конца – верхушка гвоздя должна на 3 мм торчать из доски.
  • Достаточно сложное мероприятие – забивание гвоздей для телефонной проводки. Для осуществления этой цели нужно подрезать телефонный провод, чтобы удостовериться, что гвоздь не проткнет жилы. Затем провод прижимается к стене, и только потом вбивается гвоздь. В этом случае необходимо оставить примерно 1 мм свободного расстояния от стены до шляпки гвоздя.

Работа с разными поверхностями

Далеко не всегда приходится работать с деревом, порой забить гвоздь требуется в значительно более твердую поверхность.

Volkswagen Polo Sedan – черный немец › Бортжурнал › Как правильно/неправильно “бить” гвозди?

Каждый в своей жизни забил…хотя-бы один гвоздь. Ну если еще что-то забил-то это тоже не плохо.
Но если не забил, то никогда не поздно начать это делать:-)) Начнем…

Начало работы по забивке гвоздя.

Установите гвоздь под углом 10 градусов к вертикали, отклонив ого от себя и удерживая большим и указательным пальцами. Слегка постучите по шляпке молотком (при этом гвоздь займет вертикальное положение). Уберите пальцы, когда гвоздь войдет в дерево.

Завершение работы по забивке гвоздя.

Делая размах до уровня плеч, наносите довольно сильные удары по шляпке гвоздя (по пальцам своим, соседа, тещи, хорошего знакомого), дабы ощутить всю прелесть и поистине загордится “Великим Русским языком”
Не забываем про правило: “Первый удар всегда по пальцам!”
В момент удара рукоятка должна составлять угол 90 градусов с вертикалью, а шляпка должна попадать точно в центр бойка. Забейте гвоздь так, чтобы шляпка оказалась вровень с поверхностью доски; завершая работу, регулируйте силу удара.

А теперь серьезность…

Основные секреты забивания гвоздей, но не чего-то другого

Один: Начинайте вколачивание с несильных движений, к резким ударам переходите только после того, как убедитесь, что гвоздь входит правильно. Молоток держите за конец рукоятки, совершая удары, старайтесь сконцентрировать взгляд на шляпке изделия.или мимо проходящей офигенной девахе Помните, чем меньше ударов «достанется» гвоздю, тем качественней и надежней он будет держать. Трех-четырех кистевых и двух-трех основательных локтевых должно быть достаточно (это все про удары что-ли?).

Два: Если вы работаете с древесиной, следите, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски. Для тоненькой дощечки не лишним будет затупить изделие – откусить острие кусачками. Волокна сомнутся и разорвутся, но древесина впоследствии не расколется.

Три: Для прочного соединения двух досок нужно подобрать гвозди таким образом, чтобы они могли полностью «пронизать» первую и не менее чем на треть войти во вторую. Если вбивать крепежи под углом друг к другу, прочность конструкции увеличиться еще больше.

Четыре: При необходимости смажьте кончик гвоздя воском или мылом – работа пойдет «как по маслу».

Четыре точка один: Не рекомендуется бить большое количество гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг от друга – доска расколется.

Пять: Для мест соединения находящихся на весу в качестве опоры можно использовать массивный молоток.
Чтобы длинный гвоздь, вбиваемый в древесину твердых пород, не сгибался, его следует держать пассатижами поближе к шляпке.

Chесть: Если есть необходимость установить крепеж близко к краю доски, нужно обязательно уплотнить это место с помощью пробойника и молотка.

Семь: Пробойник может помочь хорошенько углубить гвоздь в практически любую поверхность под оштукатуривание – достаточно приставить его к шляпке изделия и стукнуть молотком. Если использовать для этих целей только молоток, вмятин на участке избежать не удастся.

8. Перед тем, как забить гвоздь в стену, оклеенную обоями, сделайте на покрытии лезвием надрез крестиком. Аккуратно разведите уголки в стороны, установите крепежное изделие, подклейте уголки.

Девять:Телефонную проводку, прежде чем прибивать, нужно сначала проткнуть гвоздями – посередине, аккуратно, таким образом, чтобы они не касались жил.

Десять: Многие народные умельцы часто интересуются, как рукой забить гвоздь. В древесину или бетон загнать крепежное изделие вручную не получится – это очевидно для любого здравомыслящего человека. А вот в песок, землю или глину – очень даже. Главное – соблюдать осторожность и совершать манипуляции уверенно.

11: Помочь «новичку» уберечь пальцы от удара молотком может обыкновенная бельевая прищепка.

Вроде Все, мысли в ниже черкните если требуется:-)

Добавить комментарий